Disclaimer|   Contact

Afbeelding van Veni etinam logo

Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

spacer spacer spacer

Montage voedingen

De voedingen worden gemonteerd en dankzij de *kuch* voorbereidingen gaat dit van een leien dakje.

Je kunt dus rustig plaatjes kijken... Man als dat geen gemak is weet ik het ook niet meer!

*kuch* artikeltjes

Ik heb, omdat ik de beroerdste niet ben... Nee, écht niet!, speciaal voor de aspirant nabouwertjes een paar *kuch* artikeltjes geplaatst. Goed nageaapt is immers véél beter dan het zelluf verklooien. Toch?

Dat klust wat lekkerder dacht ik...

Schema's

Graties en voor noppes, de schema's!

Morgen overhoring...

Favorieten

Ik kan het me bijna niet voorstellen maar mocht je déze webpagina in je favorieten willen opslaan dan kan dit door hier te klikken.

Qrcode

Pak het moment,

QRCode

want voor je het weet is ie weg, foetsie!

De LED voedingen zijn uitgezocht en de montage hiervan is eigenlijk recht aan toe. Op de grondplaat blijven de oude LED driver en de relais op hun oude plek zitten. Wel verwijder ik een schroefkokertje, naast het relais, dat hopeloos één van de nog te monteren LED voedingen in de weg zit. Gewoon met een tang er even flink op los en voordat je het weet breekt zo'n kokertje af en vijl je zo de overblijvende delen weg.

Overzichtsfoto van de aan te sluiten onderdelen. Foto van het verwijderen van het schroefkokertje. Detailfoto het resultaat.

Links op de grondplaat heb ik de TC 420 lichtdimmer bedacht en ik heb er voor gekozen deze zo veel mogelijk naar links te plaatsen. Ik maak zodoende gebruik van een reeds bestaand schroefgat. Ik had eerder gedacht dat ik de TC ook aan de linkerzijde zou moeten vastzetten maar door op de achterzijde van de lichtdimmer een stukje tweezijdig plakband te plakken bleek het apparaat met één schroef prima vast te blijven zitten.

Foto die weergeeft waar de onderdelen op de grondplaat moeten komen. Foto van het gemaakte papieren malletje voor de bevestigingsgaten in de LED voeding. Detailfoto van het malletje op d egrondplaat voor de tweede LED voeding.
Voor het plaatsen van de LED voedingen heb ik een papieren malletje gemaakt. De LED voedingen hebben op de bodemplaat een tweetal schroefgaatjes waarmee zij op de grondplaat gemonteerd kunnen worden en die wil ik gebruiken. Makkelijk is anders, maar het bespaart kostbare ruimte voor een klem of iets dergelijks. Afijn, na wat passen en meten zijn de voedingen vastgeschroefd. Het zal je wel zijn opgevallen dat op de foto de ene voeding meer naar de achterwand is gemonteerd en de andere meer naar de voorkant. Dat kwam het beste uit want er moet ruimte voor de bevestiging van de bovenkant van de lichtkap overblijven.

Foto van de bijna geheel afgemonteerde Red Sea Max lichtkap.

Op de foto is te zien dat ik al meteen een USB kabel in de TC 420 heb gestoken. Zodoende weet ik precies hoeveel ruimte ik voor het geheel moet reserveren want de kabel moet natuurlijk er ook weer niet in gepropt worden. Trouwens, nu we het over de bekabeling hebben, ik heb om het nabouwers, en ja die zijn er echt wel!, wat gemakkelijker te maken niet alleen een electrisch schema opgesteld. Maar ook een bedradingsschema. Ik ben immers de beroerdste niet... toch?

12 Volt bedrading

Nu effe echt opletten want morgen volgt de overhoring.. Naast het relais (rechts op de foto) heb ik een drietal kroonsteentjes gemonteerd. De middelste is de 12 volt NUL. Hieruit loopt een stugge (0,75 mm) zwarte draad naar de NUL van de TC420 (B ZWART). En hierop zijn de NUL verbindingen van de twee LED voedingen voor de dagverlichting aangesloten. Het kroonsteentje fungeert als sterpunt (A-B ZWART) voor alle overige (zwarte) NUL draden. Zoals de soepele zwarte draad naar de NUL van 10 watt LEd driver. De NUL van de LED nachtverlichting, de ventilator toerenregelaar, de anode van de 'blusdiode' (kom ik zo op terug) en de NUL van het relais (A ZWART).
Op de eerste strip is de 12 V plus afkomstig van de 10 watt LED driver voor de tijdschakelaar (K1) aangesloten. Deze voedt de 12 plus aansluitingen van de LED nachtverlichting, de ventilator toerenregelaar, de TC 420 dimmer en de tijdscahkelaar.
Op de deze derde strip is de door de tijdschakelaar geschakelde 12 volt plus voor het relais en de anode van de 'blusdiode' (K2) aangesloten. Voor de nu glazigkijkende kijkbuislezertjes;
een 'blusdiode' wordt gebruikt ter ontstoring van inducties die met behulp van gelijkspanning worden geschakeld... Een relais bestaat uit een spoel. En deze heeft de neiging om de verandering van spanning veroorzaakt door het uitschakelen tegen te gaan. Er ontstaat vanuit het spoeltje kortstondig een tegenspanning die vele malen hoger dan de stuurspanning is. Tegelijkertijd onstaat er een puls die op andere apparaten storingen kunnen veroorzaken. In relais die zware vermogens of hoge spanningen schakelen kunnen de te schakelen contacten hierdoor worden vastgelast! Door over de stuurcontacen antiparralel een 'blusdiode' te plaatsen wordt een dergelijke puls kortgesloten en wordt dit effect tegengegaan. Mocht je jezelf nu afvragen hoe je aan zo'n ding komt, hij zit standaard in de Red Sea Max over de stuurcontacten van het relais. Het is, in mijn uitvoering, een zwart draadje met een klein bobbeltje in het midden.

Type bedrading

Even iets over het type bedrading: de (soepele) kabeltjes vanaf de LED voedingen naar de LED dagverlichting worden zo kort mogelijk met 0,75 mm kabel, in het WIT, uitgevoerd (CH 1 - 5). Alle andere +12 Volt bekabeling, naar de nachtverlichting, het relais en de voeidngsspanning voor de ventilatorregelaar is met dun soepel draad, iets van 0,5 mm, gelegd. Het verschil tussen beide soorten bekabeling is zo voldoende duidelijk. De gebruikte kleurcodes zijn ROOD voor +12V en ZWART voor de nul.
De netspanningskabels worden in de standaard BLAUW en BRUIN 0,75 mm soepele bekabeling uitgevoerd. Omdat ik niet meer dan een halve meter hiervan nodig heb, heb ik hiervoor een oud netsnoer gesloopt.

Verbindingen

Om te voorkomen dat er meerdere netspanningkabeltjes naar het relais lopen heb ik de netspanning met behulp van een tweetal lasdoosjes (L3 en 4) gedistribueerd. Op de foto zijn dit de twee kleine grijze doosjes naast de LED voedingen. Dit gaat natuurlijk met soepel draad niet echt lekker en daarom heb ik de draaieinden hiervan vertind. Ze klikken nu perfect in de lasdoosjes vast.
De aansluiting op het relais vindt plaats met (haakse) afgeschermde kabelschoentjes. Kniert die ik ben, heb ik de, omdat ik de oude bekabeling hieruit heb weten te priegelen, de originele schoentjes gebruikt. Maar wie het breder heeft koopt ze voor een paar centen, nieuw bij een bouwmarkt...

Aarding

De lichtkap is door Red Sea Max standaard van aarding voorzien. De plek waarmee deze wordt verbonden is die op de grondplaat en deze is door een geel stickertje gemarkeerd. Ik heb mijn aansluiting een stukje verplaatst, dat kwam bij het plaatsen van de LED voedingen wat beter uit. Maar het is van belang dat je deze aarding intact laat! Het betekent ook dat de 12 volt NUL verbindingen geen contact met de grondplaat mogen maken!

Altijd spanning

De oude (10 Watt) LED driver blijft altijd onder (220V) netspanning staan en voedt de nachtverlichting en de ventilator. Deze staan dus altijd aan. Via de schakelklok wordt het relais geschakeld (K2). En dit relais schakelt de 220V spanning voor de twee LED voedingen naar de lasdoosjes. Dit betekent dat de LED voedingen s'nachts geen spanning leveren. Ik heb hiervoor gekozen omdat dit me veiliger lijkt en ik hierdoor ook nog wat sluipverbruik kan uitsparen. En die mechanische schakelklok zat er toch al in...

Naar boven